木芙蓉 （取自網路）
正宗家常回鍋肉，輔料僅只有蒜苗，並沒有紅椒等裝飾。
話說回鍋肉這道菜是四川菜最為台灣人熟悉的川菜之一，相信不知道的人應屬少數吧？ 而對於四川人則更是有著不可替代的地位，在四川幾乎家家會做，久居異地的四川人，每當回到四川省親，山珍海味可免，回鍋肉則萬萬不可不吃，說其是四川第一菜也不為過。 每天只要做飯時間一到，從鄰居廚房傳出來化豬油香味，那八九不離十是在煸炒回鍋肉了，因此其又有一個別稱”隔鍋香” ”或是熬鍋肉”。之所以稱熬鍋肉乃是除煸炒肉片是以大火，之後下郫縣豆瓣，甜麵醬，蒜苗，料酒都是以小火慢慢炒-是為熬，熬鍋肉就是以此命名。
概略說川菜分為兩大來源，一來自於民間，另一為來自大眾食肆。 四川物產豐富自古有天府之國之美稱，地域條件，盆地氣候，養成四川人”尚滋味, 好辛香”的習性與特殊人文祭祀習俗，回鍋肉乃源於四川民間, 其為因應祭祀後祭品的處理所生. 將敬鬼神、祖宗的供品，有著公雞與刀頭，其中刀頭就是大塊方形白煮豬肉，多為豬肋肉或是後腿肉（豬臀肉、二刀子腿肉、座板肉），傳統上採用後腿肉來製作回鍋肉或是鹽煎肉，後來有些業者改採五花肉，其中鹽煎肉與回鍋肉是姊妹菜，容後詳述。
在川菜中有許許多的味型，除基本味型以外再相互多所重組，其為典型複合型而言可達二十多種，若是細分連同新派川菜就更讓人目不暇給。 以味型來說回鍋肉是家常味，那什麼是家常味？ 簡單說他是以郫縣豆瓣醬為主要輔料，以鹹鮮辣為主，坊間有些業者製作回鍋肉會放一點糖，甚至一口吃下去就是甜味先出頭，其實這事不對的，家常味不應該一嚐就滿口甜味，既不合乎味型，也不夠耐吃而讓人回味。 會放入砂糖因是受到甜麵醬影響，早期的甜麵醬工藝不同，用料實在，入口香甜回甘，現但甜麵醬甘甜味沒了，徒留咸味罷了。這種甘味與砂糖甜味兩碼事的。
回鍋肉有分著川西川東之分別，川東以重慶為代表，而成都為川西之代表，其最主要差別是在於豆豉添加與否，川西有豆豉川東則無。 回鍋肉種類極多一般有：家常、民間、鍋盔、鄉土、昭通、連山、麻辣、厚皮菜、旱蒸、佛門素回鍋肉等十大類。 以較謹慎的角度來審視合格的回鍋肉，應該有以下幾個特點，色澤紅亮，入口是先咸鮮（豆辦豆豉(川西)），才後有醬辣香。
鹽煎肉口感較回鍋肉有嚼頭，以豆豉來凸顯風味特色
前文提到鹽煎肉是回鍋肉的姊妹菜，原因是他們所用輔料相差無幾，工序相同，也都有用到郫縣豆瓣（廢話～ 都是家常味型嘛～） 也都要煸炒肉片，直到肉片呈燈盞窩狀，目的為濃縮肉香。回鍋肉在川菜裡算是”硬葷菜”，也就是肉多菜少，”俏葷菜”則反之。那與回鍋肉差異倒底在哪裡？
一：回鍋肉選肉是肥多瘦少而且要帶皮，所以回鍋肉吃起來是軟糯，柔軟化渣，
而鹽煎肉是無豬皮，瘦肉有嚼頭，鮮香濃郁。
二. 鹽煎肉是生肉片直接下鍋煸炒，回鍋肉則是煮熟，再切片下鍋煸炒。
三鹽煎肉是以豆豉來凸顯風味，而回鍋肉是以甜麵醬以及豆瓣來凸顯風味。
四川人多對家鄉菜有著濃不可分的情愫，每當遊子到外省打工，一般多帶著兩種調料，一為四川花椒，二為郫縣豆瓣。 事實上等郫縣豆瓣不算好買，離該四川更是困難倍增，訪間豆瓣雖冠上郫縣豆瓣之名號，但實多為次等貨，所幸吃過到地郫縣豆瓣，不然會以為郫縣豆瓣與台灣哈哈辣豆瓣也不過是同等貨色（先說我覺得哈哈辣豆瓣還不錯），只不過道地郫縣豆瓣更好。 不過郫縣豆瓣還是要會處理，不會處理製作出來的菜色質量，與尋常豆瓣是相差無幾～
以下為郫縣豆瓣的名間傳說：
四川民間流傳著”古井神助豆瓣香”的故事，相傳清代嘉慶年間，富商陳亮玉自福建上翔遷至郫縣陳加祠堂定居，其子陳惠態發現陳家祠堂側面有一口，六方形水井，井水終年不漲不落，水桶撞水井壁，則金鍾之聲繚繞其間，莫不視為神明顯靈，直飲清涼可口，回甘如蜜，陳氏以此井水釀製豆瓣，更是鮮香味濃。 為讚此豆瓣獨特風味，故以郫縣豆瓣命名之．
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台灣最近一些所謂的名廚很不用功,曾親耳聽到好幾位名廚在節目上聲稱所謂宮保指的就是乾辣椒, 還聽了好幾次,說穿了那都是胡謅瞎说的. 如xxx料理,XX大主廚等等......
宮保雞丁的來歷，一般認為和丁寶楨有關，丁寶楨貴州人士，咸豐年間進士，任山東巡撫，後任四川總督。其素來嗜吃辣椒與豬肉或雞肉爆炒的菜肴，於山東任職時，命家廚作“醬爆雞丁”等菜，極為適口。 調任四川總督後每宴客時，家廚皆用花生、乾辣椒和雞丁炒制，甚為味鮮肉嫩，頗受好評。後因戍邊有功,封太子少保，人皆稱丁宮保，其家廚烹製的炒雞丁，亦被稱為“宮保雞丁”,還有其他說法頗為相仿,故不另敘述. 在中國大陸有些餐館亦不清楚宮保雞丁源由也誤稱其為宮爆雞丁。
也就是說開洋白菜的開(陽)洋是海蝦米, 但宮保雞丁的宮保可不是乾辣椒喔～ 切勿移花接木,而貽笑大方.
^^
：坊間有外加甜椒做配色的宮保雞丁，地道宮保雞丁除雞丁花生米蔥辣椒乾
以外，不再加入其他輔料，力求口感純正。
參考資料
中國烹飪百科全書
大眾川菜
老川菜烹飪內經
川菜烹飪事典（舊版）
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此菜為四川家常菜，屬於"白油鹹鮮味"，一般用於炒、溜、爆的菜餚，如爆肚頭，溜雞片，白油肚片，白油腰花，及這次介紹的白油肉片皆為此味型。
白油肉片是以小煎小炒為成菜手法，所謂小煎小炒，是以急火短炒，臨時兌汁，不過油，不換鍋為準。既稱白油，也就是豬油，過往多用純豬油烹製，但現在健康概念抬頭，因此改用以至少要3分豬油7分調合植物油。
鹹鮮味看似簡單，但是要做的好，還是要有點道行，因為此味型調料種類少，只有鹽巴，胡椒粉，味素等簡單數樣，也因為種類少，做不好，不是太鹹，就是過淡，缺失立現，若不諳此道者，皆以”瞎子過河”法,一步步慢慢添加調料。但這也只限於冷菜可行，熱菜還是要一步到位，容錯的預度不大，若耗時耽擱太久，肉老了，菜也焦了。
其中豬肉片先碼味很重要，這樣做是給肉片一個基本味，若不做此步驟，則成菜後肉是愈嚼愈淡，感覺不夠入味。 筍子碼味（僅單以鹽一味）也是同一道理。
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這是個快炒菜，要快狠準穩，事前調料材料要先準備好，寧可先準備好，多用些碟子分裝，免得屆時手忙腳亂。
配 料:
筍子100克（沒有筍子，用茭白替代）
木耳50克
豬肉260克（後腿肉，或梅花肉）
泡椒一根
蔥2株
薑50克
蒜3辦。
豬油，沙拉油，胡椒粉，雞粉，味素適量
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烹製:
A）筍子切菱形塊，木耳切成小塊，以少許鹽先行碼味備用。 豬肉用肥3瘦7的肉，切成長 5 寬3 厚2(mm)肉片。取小碗將肉加鹽，清水，料酒（如紹酒，或米酒），太白粉水上漿待用，可加一點液體油（如沙拉油）以防止下鍋炒時沾黏。
B）泡椒切馬耳朵，蔥切馬耳朵，薑蒜切指甲片。
C）取一小碗加入鹽，高湯（沒有就用白水），味精，雞精，太白粉水，胡椒調成滋汁備用。
D）鍋裏燒油，4成油溫下肉，肉片下過，不要急著拌炒，稍等個30秒，才開始拌炒，否則太早拌炒，未等肉片外層澱粉成形，而導致脫芡局面，最後成菜會使肉片口感差，賣像黏糊不好看，屆時吵成白油老肉了。 待炒片炒散後，一見肉片全成白色，立即將肉片推到鍋邊上，然後倒入泡椒，薑蒜炒香後倒入肉片同炒。
E）接著倒入，筍子，木耳翻炒，最後倒入調好的滋汁（ 倒之前用勺子或手指和勻，否則調料全附在碗底出不來），撒蔥收汁，淋明油起鍋裝盤即可。
小提示：
1 優先用泡椒，其可倍增鮮味，若沒有泡椒一般鮮辣椒亦替可。
2筍子下鍋前最好先用少許鹽碼一下，這樣炒起來比較入味 。
3雞精是可放可不放的，量大概在味精的1/3的樣子 。
4起鍋前舀一勺子油淋在菜上會好看得多，也是業內所謂的淋明油，這是館子裏的做法，此步驟可略。
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成菜特色：肉感鮮嫩，耳筍爽脆，鹹鮮味美。
所屬菜系 川菜
基本材料： 雞胸肉250克，炸花生米100克，雞蛋1個，泡辣椒15克。
調汁： 料酒10g 糖0.5g 肉湯25g 太白粉調水25g 醬油10g 醋1g
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先將雞胸肉切小丁0.3-0.4mm（菜譜上說要筷子頭粗細，覺得用亂刀剁細口感不好，得刀功好一點的，太粗太细都不好），用酒和鹽拌勻，用雞蛋清（可略），濕澱粉對成的稀漿好，把蔥從中間剖開切丁，泡椒垛碎，花生米拍碎，然後把料酒，糖，味精，濕澱粉，醬油，醋兌成汁～然後開始炒雞肉了，要注意把它們稍微拌開，不然會粘在一起的～然後放泡椒，泡菜和蔥，炒幾下後澆入對好的汁，等汁開了就放花生米，然後翻抄幾下就可以出鍋了～ 
基本特點 鹹併微甜，帶有酸辣味，與醬香入味,脆嫩適口。
配飯兼下酒好菜
與成都人接觸一段日子就會感受到成都人以四川料理自豪，除了四川
料理外，其他料理總是缺了點靈魂， 川菜菜式多變，選料考究，手
法豐富，巧思之多，精緻自是無庸置疑，絕對比北方人“烤全羊”之
類的粗魯方式文明許多，亦比閩粵的湯湯水水豐富太多了，放出豪語
道：”川菜一出，其他什麼京魯菜，上海菜，湘菜，粵菜。通通給我
靠邊站，”聽到此語也不是稀奇事，至少這點他們堅信不疑。
提到四川麵食第一個出現腦際, 大多是川味涼麵，不然就是担担麵,
在台灣川味涼麵已經走出自的路子，與四川早已大異其趣，而担担
麵礙於材料也是一招半式闖江湖，其中芽菜除非自己製作，不然根
本不知哪裡有的買？ 很不巧的這芽菜又是這麵點的主要調味。 就
好像麻醬麵缺了芝麻醬，還能叫麻醬麵嗎？
宜賓碎米芽菜（此為網路截圖）
附帶說一下：
應該很多人一直不知道碎米芽菜是什麼菜，它有點像梅乾菜，但它的
香味不是梅乾菜可以比的，做時光香料就幾十種。
自家製 手工鹼水麵
川菜即使一碗簡單麵點也是佐料多樣且繁複，絕不馬虎，位於川南宜賓
縣的名風味小吃宜賓燃麵，其知名度絕對不下於成都的担担麵堪稱巴蜀
一絕，吃過兩種麵的人就知道,成都的擔擔麵就不如宜賓燃麵，奇怪的是
擔擔麵名揚中國，甚至到海外，燃麵名聲卻走不出宜賓？？ 朋友告訴我，歸根結底是流動人口問題，再來宜賓人外出較少從事餐飲生意。
題外話，還記得以前在台北南陽街，就是著名補習街附近，有一家聯合
麵店頗受學生老師所青睞，當補習前飢腸轆轆時，來碗筋道熱麵，比什
麼山珍海味都來的過癮，所有麵點最火紅就屬酸辣麵了（與酸辣湯那種
味道大為不同），但在點菜單當中比較特殊有紅油燃麵，以及白油燃麵，不知道這樣敘述，是否勾五六年級生那早已塵封已久，年青時的求學歲月？
自製煉紅燃油
再回頭來說說宜賓燃麵，原名敘府燃麵，舊稱油條麵早在清朝光緒年間，便開始有人販售，已有百年歷史，那為什麼叫燃麵？ 來看看這種說法：因為水分少、油多，再加上花生碎、芽菜等香噴噴的佐料，乾香裹油，用火能將其點燃，故稱其燃麵。 另一說法因麵條裹著油，看似裹著燃油的燈芯，故名燃麵。 雖然用火不可能將麵點燃，但裹著花生碎、芽菜、辣椒油的油亮亮麵條，極為開胃。有人這麼說： 一碗精緻的燃麵，猶如針灸紮在你的穴道處，動一處而牽全身，讓人瞬間瓦解，毫無還手之力一般。
自製香料白煉燃油
用料：（一碗份）
1、鹼水麵最好（鹹水麵亦可） 100克
2、絞肉炒碎芽菜兩 2大匙
3、油炸花生仁2大匙
4、辣椒油1大匙（可略）
5、自製花椒白煉油4大匙，花椒、八角、山奈等十多香料煉制成）
6、蔥花
7、香菜
8、醬油3大匙
9、味精適量（可略）
做法：
1、花生以菜刀壓粗碎粒，香菜，蔥切碎
2、大量水燒沸，下麵條煮至剛斷生（要稍硬一點）
3、用力甩幹水分
4、盛入碗裏，放入自製花椒白煉油拌勻和鬆散。
5、加醬油、油辣椒、絞肉炒芽菜、碎花生、味精、蔥花、青菜葉，香菜碎。
6、拌勻即食用。可來碗碗海帶湯，酸菜湯，骨頭湯，搭配起來好吃到抖眉！
大成功！
ps:
鹼水麵與鹹水麵請參酌上一篇簡介 吃麵的日子＿老北京豬肉丁炸醬麵
在中國大陸說起酸菜於無人不知無人不曉,說它是國菜一點也不為過,至於酸菜魚來歷，說法頗多。有這麼一個說法，其始創于四川重慶市 江津縣津 福鄉的周渝食店，1980年代中期經營酸菜魚，頗受饕客讚許，之後該店收了不少徒弟，學藝完成後，自立門戶，該店的招牌菜也隨之廣為流傳。
也另有這一說，重慶市壁山縣來福鎮，該鎮位於成渝公路旁，壁南河隨之在側，河中鮮魚產量頗多，烹魚高手猶如過江之鯽，“來福小鎮鮮魚美”之譽不脛而走，橋頭一店家索性以”鮮魚美”命名，由著名書法家楊宣庭寫的“鮮魚美”三字，掛於店前，既作招牌，也是店名，它推出也是堪稱國菜的“水煮魚”風靡數年之後，緊接著推出“酸菜魚”,其風味獨特，名聲亦不脛而走，四川省各地紛紛仿效。 另外還有一說，壁山縣有釣魚達人，一日釣得幾尾魚回家，其妻誤將魚放入煮酸菜湯的鍋裏，後來一嘗，鮮美至極，釣魚達人見人就誇，酸菜魚也因此名聲大噪。
“酸菜魚”用鮮魚加酸菜(四川稱為泡青菜)制湯，因酸菜味酸，因此命名。四川民間，初冬用青菜醃漬酸菜，大罈貯藏，可食至來年夏天。 多以酸菜合雞、鴨、魚、肉做湯菜，酸鮮爽口，消油解膩。“酸菜魚”是四川家常菜中的名品，進入1990年代，紅極一時。四川各家餐館，無不備有此菜，聞名四川。隨著塑膠包裝的酸菜魚包在中國各地出售，“酸菜魚”也隨之風靡整個大陸，在首都北京，幾與“宮保雞丁”同響盛名，家喻戶曉。
酸菜鱼
【主料材料】
魚1尾..1250克 (以草魚或是大頭鰱為佳)
四川酸菜...200克 (四川製酸菜最好,因為有添加香料味道更濃純,與台灣酸菜不一樣）
薑......15克 味精.....1克 蒜頭......10克 蛋清....2個
泡紅辣椒...15克 高湯....1500克 鹽.....5克 油....50克
胡椒粉....3克 米酒.....15克 花椒.....1克
四川老罈泡酸菜_與泡辣椒
【烹煮方法】 1.鮮魚經剖殺，去鱗、鰭、鰓和內臟洗淨，用刀片下兩片魚肉，另將魚頭劈開，魚骨斬成 0.3公分厚的魚片；酸菜稍洗，切成適口長度；蒜剝成瓣洗；姜洗淨切成片；泡紅辣椒切段。 
2.炒鍋置火上，油燒至熱時，放蒜瓣、薑片、花椒粒爆出香味，再下酸菜煸炒四分鐘後，加入高湯煮沸，下魚頭、魚骨塊用大火熬煮，撈去浮沫，烹入米酒，下鹽巴、胡椒粉調味後，繼續熬煮。 再準備一鍋，下油燒至五成熱時，下泡辣椒末煽炒出香味後，迅即倒入湯鍋內再煮幾分鐘 
3.將魚肉斜刀片成厚0.3公分厚的帶皮魚片，入碗，用少許鹽、米酒、味精，倒入蛋清，拌勻使魚片裹上一層蛋清，也可以加一點太白粉,可增加口感. ,接下來魚片要過油鍋,油不可太大, 不然容易把魚煮老,魚片逐一下油鍋,注意動作要快,不然第一塊魚已經老了,最後一塊魚還沒下鍋? 待魚片變成白色,就可把魚片撈起,放旁邊備用.
4.把過油的炸魚片全數倒入步驟2.假如魚片還沒全熟可略煮一下，不過酸菜魚該魚片講求是鮮嫩滑口所以還是不要煮太老為宜,放味精提味增鮮，起鍋倒入湯碗內就
大公告成。
後記： 這原本是個湯菜，不過我把它煮的較乾，好下飯。 因為此地環境關係，無法好好做回應，以及文字編輯混亂閱讀不便還請見諒。
說到經濟景氣每況愈下，此次金融海嘯讓多數持股人財產腰斬，不可不謂事態嚴重，經濟不景氣歸不景氣，生活還是要過，怎麼過？如何過？還是要有個數，當然還是要以實惠又不委屈自己為大原則，自前幾次吃麵的日子數篇，事實上還沒度過，所以呢，今兒個還要繼續歹戲拖朋了，還請多所擔待才是。至於金字塔頂端的看倌（假如有的話？），此文可以酌情略過不看。
一般來說中國南北兩地麵條實有著天壤之別。南方麵以麵粉製成的麵條，以蛋麵為主，多用鴨蛋黃非雞蛋黃，麵細質爽亦彈牙。而北方的麵條多不用蛋，用以鹼或鹽水，加入鹽或鹼水能令麵條變得口感好也容易消化，故麵條成為北方人主要食糧之故。 南北兩相比較，北方麵條麵較粗，麵質軟滑柔韌，北方人以麵為主食，要求飽肚，因而麵食重量，而質次之，吃麵多佐以大蔥、生蒜等絆著吃，醬油調味，油多味重，輔料及湯頭偏鹹，主料選材少講究；反觀南方，多以米飯作主食，麵條為小吃，所以多以小碗，選料講究精緻為主調。
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說南北做麵大不同，種類各有特色，北方出名拉麵又名甩麵、扯麵、抻麵，顧名思義用手拉製而成，拉麵要做得軟滑但有韌性，此等功夫非一朝一夕可練成，還需臂力過人，對力度控制要得宜，剛中帶柔，才能做出佳品，這決不是看看食譜就做的出來的;反觀南方，柔中帶剛，爽口卻不膩口，關鍵亦在做麵時的力度，麵團和好後，利用人體的彈跳力以大竹壓之，麵團壓簿，最後切成幼條，相信在較為傳統的廣東館子，偶而可以看到此等坐竹桿桿壓麵糰的情景。 因此斷定麵條優劣，除地方個人習慣外，還有許許多多面像需要顧及，之前在友誌討論串中，某位未具名人士，其僅僅以煮麵時間來判斷麵條的優劣？ 此等見解流於小兒之談，實不足取。
既然是要力求實惠，那北方麵就是我們此次重點了，俗話說:唱戲的腔,廚師的湯，但在北方麵裡，湯頭似乎不是來得那麼重要，因北方天氣寒冷，清湯麵不如南方那麼受到青睞，取而代之多為拌麵或是打鹵作法居多。 以下介紹的蕃茄雞蛋打鹵麵就是其中代表，康師傅甚至在華北某些地區推出西紅柿（蕃茄）雞蛋打鹵麵，其受歡迎程度可見一般。
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這打鹵麵首先要做的就是蕃茄炒雞蛋鹵，這個鹵也就是上海 人說澆頭，蕃茄炒雞蛋相信是許些人的最愛，他它是一道極為普通又簡單的家常菜，把番茄切成塊，鍋裏一點點油，等油熱了再下番茄塊翻炒出汁，加開水，水開了下面，麵煮軟了加適量鹽，潑上蛋液，再煮開，加點雞粉，撒點蔥花，簡單又可口，但說正格兒的，就烹調這件事而言，越是簡單的料理要做到有特色，越需要點功力，能把蕃茄炒雞蛋做得生香有色，沒有兩把刷子還做不到呢？
這碗是乾拌涼麵，打鹵麵滷汁比較多。
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番茄雞蛋打鹵麵鹵
【主料】
番茄250克，雞蛋2個。
【輔料】
油60克，蔥花、薑末、蒜片各適量，醬油20克，精鹽5克，(青椒25克，水發木耳適量，可略)，花椒少許，孜然粉亦可，我喜歡孜然的味道。
【制法】
1.將雞蛋磕入碗內，加少許精鹽攪勻，炒勺上火放入60克食 油及少許花椒，待油熱、花椒焦黑時撈出，倒入雞蛋炒成碎蛋塊，盛入碗內備用。
2.番茄炒製成番茄鹵，將碗內炒好的雞蛋倒入攪勻即成。
3.煮麵條的過程中記得要略放一點鹽，撈出來後放在涼開水裏浸冷，和做好的番茄雞蛋鹵一起攪和攪和就大功告成了。
注：如何，不算難吧？
要是不嫌麻煩，還想要讓味道更精緻一點，在蛋裡面可以加一點紹酒，炒蕃茄時酌量加點糖，甜味會稱托出蕃茄自然酸味令人回味，灑點孜然粉，成菜會更添加幾分香氣，人胃口大開，夏天可當涼麵吃，冷天可做成打鹵麵來食用。 吃乾拌麵我會淋上一匙自制香料辣油，以增香氣。 要吃乾拌類，水分少一點，要吃打鹵作法水分可酌量加多一點。
多種辣椒與香料混合煉製
成都鍾水餃 也來個篇外篇
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今人一般認為川人口中的抄手（餛鈍）是由餃子演變而來的。事實上根據史料，是先有餛飩而後有餃子。史料考證，早在漢代已有餛飩，真正的餃子則始于隋，盛于唐，距今約一千四百多年。唐代時餃子已傳到邊遠地區。考古學家在吐魯番的一座唐代墓葬出土的木碗裏，發現過完整的餃子。
後來演變餛飩做改做成偃月形，就成了餃子，北方餃子陽剛之氣，南方餃子靈秀有致，尤其是成都水餃，就內餡而論北方水餃餡心多為韭菜，成都水餃則是肉餡。
說起這鍾水餃的由來，其創始人鐘少白，原店名叫’協森茂’，1931年開始掛出了’荔枝巷鐘水餃’的招牌。鐘水餃就是成都甚至四川水餃的傑出代表。
此水餃與北方水餃的主要區別是全用豬肉餡，不加其他鮮菜，出菜時淋上特製的紅油，複製醬油，微甜帶鹹，兼有辛辣，風味獨特。鐘水餃具有皮薄一般10個水餃才50克。
這鍾水餃的餃皮可嬌貴著呢，中間可要點三次冷水，以免破皮。
鍾水餃頗面特寫
可口吧？ 這是乾的，也有湯的。
特色：鹹中有甜，辣中帶鮮 皮薄餡嫩，料香味美。
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結後語：首先感謝某位格友指教，關於打鹵麵還是打滷麵
其實鹵或是滷都是可以的，鹵為古字而滷為新字，兩者皆可用。
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